Гвозди строительные, финишные, шиферные и многие другие (+ 3 видео)

Содержание

Шиферные гвозди: виды, размеры, как забивать и крепить шифер гвоздями

Гвозди строительные, финишные, шиферные и многие другие  (+ 3 видео)

Наверняка вы заметили, что довольно часто крышу для собственного дома, особенно дачного, делают именно шиферной.

Ведь этот материал доказывал свою долговечность и практичность в нашей стране уже не одно десятилетие.

Тем более, когда предстоит крыть крышу самостоятельно, то хочется иметь дело со знакомым материалом, в котором погрешности монтажа не так критичны, а разобраться с технологией сможет каждый.

Шифер действительно в этом плане неприхотлив, и для его монтажа выпускаются специальные шиферные гвозди с широкой шляпкой самого разного состава и комплектации. И от того, насколько правильно вы их подберете и примените, зависит срок службы всей кровли.

Какое крепление подходит для шифера?

Итак, как мы уже говорили, крепить шиферные волнистые листы нужно к обрешетке специальными крепежными элементами. Согласно действующим строительным нормам и правилам, это шиферные гвозди, противоветровые скобы и шурупы, которые обязательно должны быть только оцинкованными. Давайте рассмотрим их применение.

Специальные шиферные гвозди: с подкладкой и без

Итак, у «правильного» шиферного гвоздя всегда идет широкая шляпка и резиновая прокладка для герметизации, а угол заточки равен 40 градусам:

Выпускают качественное крепление только заводы, имеющие нужные гвоздильные автоматы, которые откалиброваны до одного мм. К слову, длина стержня шиферного гвоздя – это 90 до 120 мм, а диаметр 4,5-120 мм, диаметр и высота головки равна 12 мм и 1,8 мм соответственно.

Почему так важно использовать именно специальный шиферный гвоздь, спросите вы? Дело в том, что они выпускаются с нужным углом заточки в острой части (у разных гвоздей он свой).

Вот почему, если вы будете забирать неподходящий гвоздь –  шифер действительно может треснуть. Поэтому обязательно ориентируйтесь на такие технические характеристики:

Еще один важный момент: согласно действующем ГОСТу 3282 в качестве сырья для шиферных гвоздей идет низкоуглеродная светлая сталь – вязальная проволока, без термической обработки.

И, наконец, шиферные гвозди поставляются как со специальной резиновой прокладкой, так и без нее, хотя она совсем не помешает. В качестве аналога мастера часто приделывают к гвоздю стальные квадратики, которые по-своему гидроизолируют крепление и предохраняют шифер от раскола:

Подведем итог: специальные шиферные гвозди причины дешевы, всегда есть в продаже и довольно удобны в использовании. А вот если вы покрасили в цвет обычный шифер, то и сами гвозди не сложно подогнать по дизайну при помощи такого нехитрого приспособления:

В любом случае крепление гвоздями достаточно надежно, и, как показывает практика, во время ураганов не листы срываются с гвоздями, а ломается сам шифер. И даже гвозди без подкладки вполне могут быть герметичными и не давать протечек конкретно на шифере. Если только сами гвозди, конечно, были забиты правильно.

Профессиональные саморезы для волнистых листов

Но гвозди – это не единственный вариант для качественного монтажа шифера. Сегодня все чаще для этой цели применяют такие же саморезы, как для ондулина и ему подобных кровельных материалов.

Здесь вы можете удивиться: какой в этом смысл, когда продаются специальные гвозди для шифера? В этом случае многие подходят к этому вопросу так: шифер в нашей стране давно, и крепить его привыкли как-нибудь. А использование саморезов – куда более прогрессивный и надежный способ.

Поясним подробнее. Проблема в том, что при сильном ветре листы шифера могут действительно подняться немного вверх, но назад они, конечно же, не опустятся.

Кровельщики называют этот феномен «кровля дышит». Для этой цели СНиПы рекомендует крепить шифер дополнительно противоветровыми скобами, но и они не особо решают проблему.

В этом плане саморезы куда более практичны и целесообразны, нежели гвозди:

Кроме того, у классического и более нового цветного шифера – вообще разные технологии монтажа:

И если в случае с классическим шифером у вас действительно есть выбор крепежных элементов исходя из задач и собственной ответственности, то для шифера нового поколения существует своя строгая инструкция. Так, в основном там используются специальные гвозди с резьбой по типу тех, что используются для волнистой битумной кровли.

Еще одно довольно ценное преимущество таких саморезов в том, что они всегда идут с резиновой прокладкой. Она плотно охватывает стержень, благодаря чему достигается высокая гидроизоляция креплений.

Единственный момент: если вы все же решили использовать саморезы для шифера, ни в коем случае не берите каленые. Они плохо работают на сдвиг и легко ломаются. В этом случае более надежны даже дешевые гвозди.

Как правильно крепить шифер гвоздями?

Теперь давайте рассмотрим внимательнее саму технология фиксации листов шифера при помощи профессиональных гвоздей. Хотим вас порадовать: шифер в первую очередь хорош тем, что на нем не слишком сказывается нарушение технологии укладки.

Вот почему одни укладывают его на прочную обрешетку и закрепляют при помощи саморезов, другие бросают прямо на рубероид, а третьи даже не знают, что нужно срезать уголки.

И все равно шиферная крыша служит верой и правдой. Для сравнения: если что-нибудь нарушать при монтаже металлочерепицы, та в первый же год порадует ржавыми потоками.

Но чтобы избежать такой досады, как трещины, которые потом придется чинить, внимательно ознакомьтесь с нашими рекомендациями.

Схема крепления и количество крепежа

Порядок забивания гвоздей напрямую зависит от того, какого формата лист шифера – шести-, семи- или восьмиволновой:

Сама инструкция такая: каждый лист у карнизного ряда нужно крепить тремя гвоздями. Два гвоздя должны идти во вторую волну от края и один – в четвертую либо пятую волну. Далее все крайние листы последующих рядов тоже нужно крепить тремя гвоздями.

А вот с рядовыми листами достаточно забить гвозди в каждую вторую и четвертую волну. Все остальные гвозди проходит через нахлест верхнего ряда. У вас должно получиться так, чтобы рядовые листы были закреплены четырьмя гвоздями, а те, что по периметру – пятью. При этом угловые листы фиксируют отдельно. И будьте внимательны: середину листа вообще не крепят.

При этом всем забивать гвозди нужно всегда в гребень волны.

Технология забивания гвоздей в лист

Саму технологию забивания гвоздей в такой хрупкий материал, как шифер, лучше один раз увидеть, чем прочитать о ней. Поэтому мы подготовили для вас мастер-классы, а также советуем прислушаться к советам профессионалов в этой области:

Начнем с того, что сегодня до сих пор нет единого мнения, стоит или нет предварительно сверлить отверстия под шиферных гвозди:

Скажем так: если у вас нет достаточно опыта в работе с кровельными материалами, тогда места под крепежные элементы лучше все-таки подготовить, иначе вы рискуете расколоть листы.

При этом диаметр самих отверстий делают на 1-3 мм больше, чем стержень у крепежного элемента. Только не проделывайте дыры в крайней волне — это тоже может привести к трещинам. К слову, существует мнение, что специально проделывать отверстия необходимо только в старом шифере, т.к. тот более хрупок.

А просверливать отверстия удобно электродрелью, особенно от аккумуляторного шуруповерта. Такой метод еще удобен тем, что позволяет подготовить листы шифера еще на земле, чтобы было удобно. А если снизить оборот, то снится и риск разрушения самого листа. Правда, на такой способ необходимы профессиональные навыки.

На крайний случай для сверления отверстий подходит и самое обычное дешевое сверло по алюминию или дереву, хотя с ним и придется повозиться.

Техника удара: обойдется без трещин

Итак, вы приступили к делу. Попросите напарника зафиксировать листы и осторожно забейте гвоздь. Вот как: сначала сделайте небольшое углубление в шифере при помощи нескольких ударов молотком по гвоздю, а потом уже сильнее забивайте стержень до конца.

Второй момент: бить гвоздь нужно резко и точно. А добивать – не  со всей силы, только лишь плотно прижимая шляпку и немного сдавливая прокладочную шайбу.

Не забывайте также о том, что шифер как большинство кровельных материалов также подвержен влиянию температуры, поэтому незаметно для глаз он все-таки расширяется и сжимается. Если вы прибьете наглухо – со временем треснет. Также старайтесь не промахивается по шляпке гвоздя потому, что именно от этого часто и повреждается лист.

А вот стандартная инструкция для монтажа цветного усовершенствованного шифера:

Надеемся, что наша инструкция оказалась для вас достаточно понятной. Но если у вас остались вопросы – пишите!

Источник: https://KrovGid.com/rmnt/shifernye-gvozdi.html

Продукция – Техмашхолдинг – группа компаний, официальный сайт

Гвозди строительные, финишные, шиферные и многие другие  (+ 3 видео)

    Гвозди строительные – самые распространенные крепежные элементы. Повесить картину, прибить обналичку или плинтус – куда ни глянь, всюду встречаются эти маленькие стальные солдатики, скрепляющие своими телами различные детали. Мимо них не пройдет ни один ремонт.

    Гвозди строительные, финишные, шиферные и многие другие

    Каким бы простым на первый взгляд не казался этот крепежный элемент, он имеет три составляющие: головка, заостренный конец и стержень круглого, квадратного или пирамидального сечения. Шляпка и тело гвоздя могут иметь различные формы и размеры, вариации именно этих параметров определяют конкретное крепежное назначение метиза. В Советском Союзе существовал ГОСТ на гвозди строительные, под номером 4028-63, определявший их конструкцию и размеры. В производстве он применяется и по настоящее время.Рассмотрим основные конфигурации и назначения гвоздей:

    • обычный строительный гвоздь. Его длина колеблется от 12 до 250 мм, шляпка в 2-4 раза больше диаметра металлического стержня. На теле метиза, рядом со шляпкой, имеются поперечные выступающие насечки, помогающие прочнее держаться в материале;
    • винтовой гвоздь. Он получил своё название, как вы уже догадались, по форме стержня, внешняя поверхность которого представляет собой спираль. Прочность соединения материалов такими метизами возрастает. Иногда тело таких гвоздей имеет квадратное сечение. При набухании и высыхании дерева данный крепеж не будет самостоятельно вылезать из материала. По сути, это почти шуруп;
    • гребенчатый или ершеный гвоздь. Его тело может представлять собой последовательно соединенные усеченные конусы, а если смотреть сбоку, он имеет зубцеобразный профиль. Наряду с предыдущим экземпляром, обладает повышенной прочностью соединения. Используют такой крепеж при изготовлении евро-поддонов или аналогичных конструкций, требующих недюжинной прочности;
    • финишный гвоздь. Отличается от обычного строительного уменьшенным диаметром шляпки, он составляет 1.5 диаметра стержня. При монтаже конструкций шляпка утапливается в материал, в результате гвоздя практически не видно. Хотя чаще на практике применяют обычный строительный гвоздь, откусывая ему шляпку. Однако такая «махинация» снижает прочность крепления, так как материал будет держаться только за счет силы трения, не используя шляпку, как опору;
    • толевые или гвозди с большой плоской шляпкой. В строительстве применяются при монтаже кровли. Имеют большую площадь шляпки, в 5-7 раз превышающую диаметр тела, что помогает не разорвать кровельный материал (рубероид, толь), а также увеличивает площадь его прижатия. Но при их использовании лучше подстраховаться и подложить под шляпку резиновую прокладку, это еще больше повысит прочность соединения, не позволит порваться материалу, а также затруднит проникновение воды;
    • шиферные гвозди. По сути, все те же строительные, но имеют большую оцинкованную шляпку, закрепленную на основной головке гвоздя, что позволяет предотвратить попадание воды под шифер.

    По форме шляпки все гвозди делятся на два вида: с потайной и не потайной головкой. Потайная шляпка, конечно, лучше, она заподлицо садится в материал, создавая гладкую поверхность. Если же вбивать гвоздь с обычной шляпкой, то в месте её посадки в материал появится заметное нарушение структуры, т.е. будет виден разрыв волокон древесины, или, если это МДФ плита, у неё лопнет шпоновое покрытие.

    Гвозди оцинкованные и даже алюминиевые

    Материал, применяемый для изготовления гвоздей, может быть самым разным. Все зависит от назначения и условий эксплуатации метиза. Зачастую мы не задумываемся об этом, вколачивая одинаковые гвозди и внутри помещения, и с внешней стороны дома, а потом сетуем, что гвоздь поржавел и уже не выполняет свои функции.

    Самые простые строительные гвозди бывают оцинкованные или из черной стали. Оцинкованные предназначены для использования внутри зданий, они меньше поддаются коррозии, что предотвращает появление ужасных ржавых потеков на материале.

    «Черные» гвозди рекомендуют для монтажа временных конструкций, так как они, взаимодействуя с влагой, будут окисляться.

    Для решения этой проблемы можно хранить или окунать гвозди перед вколачиванием в масло. Благодаря нему, метиз войдет в конструкцию легче, не будет ржаветь, а если мы забиваем его в дерево, то после монтажа волокна вокруг гвоздя пропитаются и набухнут, еще больше сдавливая гвоздь.

    Латунные или обмедненные крепежные материалы обладают повышенной противокоррозийной стойкостью, хорошо противостоят окислению в агрессивных средах. Благодаря специфическому цвету они составляют конкуренцию финишным гвоздям по малозаметности на фоне деревянной вагонки.

    Как это не смешно звучит на первый взгляд, но существуют и алюминиевые гвозди.

    Сам по себе алюминий невероятно быстро окисляется при взаимодействии с воздухом, однако полученный в результате оксид алюминия колоссально устойчив к воздействию внешней среды. На него не влияет ни вода, ни кислота.

    Именно поэтому алюминиевые гвозди, наряду с латунными и медными, рекомендуется применять при внешней декоративной отделке зданий.

    Как правильно забивать гвозди?

    Каждый мужчина должен знать, как забить гвоздь, и кажется, да что там уметь, бьешь молотком по шляпке и все, однако хитростей в этом деле не меньше, чем мудрости в восточной сказке. Вот несколько до боли простых, но часто не применяемых советов для этого дела.

    При забивании гвоздя приставьте его к месту крепления, удерживая большим и указательным пальцем, и несколько раз легонько постучите по шляпке.

    В результате гвоздь войдет в материал на 3-4 мм, что позволит в дальнейшем не держать его пальцами и исключит возможность по ним попасть. Если при забивании гвоздь начал гнуться, то обхватите место изгиба плоскогубцами и попробуйте вбить дальше.

    Если это не помогло, значит, поверхность оказалась тверже, чем метиз, гвоздь надо вытащить, а вместо него вбить дюбель или более толстый гвоздь.

    Для вытаскивания метиза используйте гвоздодер или плоскогубцы, последними надо плотно обхватить тело гвоздя и, вращая туда-сюда, по часовой, против часовой стрелки, медленно доставать его из материала.

    Применяя гвоздодер, подложите под него деревянный брусок, благодаря ему вы не повредите поверхность материала. При вбивании мелких гвоздей используйте специальный добойник, если такого нет, то можно воспользоваться бельевой прищепкой или чем-то еще.

    Добойник также необходим, если при работе вы не хотите случайно промахнуться молотком и повредить окружающий материал, будь то гипсокартонная стена или обои.

    Скрепляя два материала, помните, что гвоздь должен заходить в тело нижней детали на 2/3 своей длины. Это же правило применяется и при забивании гвоздей в стену.

    Для монтажа навесных конструкций метиз необходимо вколачивать, немного наклоняя его шляпку к потолку, таким образом при нагрузке гвоздь будет лучше держаться в стене.

    Если вы монтируете деревянный пол, то в первую доску гвозди вбиваются ровно, а в каждую последующую немного под углом, отклоняя шляпку от уже прибитой половой доски. Заходя в дерево, метиз будет подтягивать каждую последующую доску к предыдущей, уменьшая зазор между ними. Это правило применимо к монтажу любых конструкций.

    Если гвоздь слишком длинный, и с другой стороны детали надо обратно вбить его в тело материала, то загибать заостренный край лучше всего, используя старый треугольный напильник. Благодаря ему гвоздь аккуратно согнется. После чего его можно смело вколотить молотком.

    Если гвоздь согнут, то забить его можно и так, главное чтобы изгиб был не больше 45 градусов. Вбивать такой гвоздь следует аккуратно, держа его плоскогубцами. Главное: запомните, в дереве согнутый гвоздь не выровняется, а зайдет точно также – криво. Это может вам помочь при сбивании нестандартных конструкций.

    К тому же, достать его из доски в будущем будет невероятно сложно.

    Планируя ремонт, не поленитесь заранее купить необходимые виды гвоздей, иначе придется выдумывать, как и чем их заменить по ходу дела, что отнимет у вас уйму времени и оставит негативные воспоминания о ремонте.

    Источник: https://pellete.ru/cink/gvozd-finishnyj-ocinkovannyj.html

    Чем забивать финишные гвозди

    Гвозди строительные, финишные, шиферные и многие другие  (+ 3 видео)

    Крепежных элементов на рынке появляется все больше и больше. Даже в небольшом специализированном магазине легко растеряться от обилия форм, размеров и видов. Но для строительства и отделки влажных помещений, к которым относится баня, подходят далеко не любой крепеж.

    Виды гвоздей и их характеристики

    Наиболее привычным крепежом являются обычные металлические гвозди. Но они бывают каленые и некаленые, а также оцинкованные. Для строительства бани, а тем более для отделочных работ внутри нее желательно использовать не обычные гвозди из низкосортной металлической проволоки, а как минимум горячеоцинкованные.

    Можно, конечно, сэкономить, купив недорогую продукцию, но тогда через некоторое время на древесине появятся некрасивые ржавые потеки, и внешний вид будет безнадежно испорчен. Вообще для помещений рекомендуют использовать электрооцинкованный крепеж, а для помещений со сложными условиями эксплуатации (к которым относится парилка в бане) кислотоупорный.

    Гвозди из нержавеющей стали

    Кроме оцинкованных гвоздей различных видов специализированные торговые точки могут предложить гвозди из нержавеющей стали или меди. Именно их лучше использовать, прибивая вагонку в парилке. Дело в том, что даже оцинковка при таком режиме эксплуатации через пару лет перестает держать.

    Она перегнивает. Приходится снимать всю отделку, включая обрешетку, прибивать заново. Радости это не приносит. Так что рекомендуем в парилке использовать только нержавеющие гвозди, скобы для степлеров или другой крепеж.

    Эти крепежные элементы стоят намного дороже, но и вешний вид они ни в коем случае не испортят.

    Медные гвозди и скобы не подвержены коррозии, но они мягкие, и работать с ними сложно. Придется под каждый гвоздь засверливать отверстие. Зато они имеют большую шляпку и используются отделка. Для потайного крепления они не подходят, но если вам необходимо, например, закрепить вагонку «в лицо», можно использовать их для декорирования.

    Медные гвозди используют обычно в качестве отделочных

    Размеры

    Размеры гвоздей подбирают в зависимости от толщины скрепляемых элементов. По длине они должны превышать 2/3 толщины соединяемых досок. Тогда конструкция будет держаться крепко. Вообще существуют они следующих размеров: длина от 12 до 250 мм, ширина

    • электрооцинкованные 0,9-35 мм;
    • горячее цинкование 1,7-6,5 мм;
    • кислотоупорные 2,8-34 мм.

    Медные гвозди имеют в основном два размера: 30х2,5 мм и 75х3,1 мм.

    Гвозди бывают разных размеров

    Производители

    Производителей крепежа очень много, но самые хорошие отзывы имеют две фирмы: финские Ferrometal и SORMAT. Отечественные производители зачастую остаются безымянными, и ориентироваться приходится исключительно на рекомендации продавцов, да, может быть, на внешний вид изделий.

    Чем и как крепить вагонку

    Вагонку можно крепить гвоздями, но не обычными, а финишными.

    Они отличаются маленькой шляпкой, которую полагается забивать в древесину при помощи специального пробойника или зенкера (металлический стержень, заостренный с одной стороны).

    При необходимости можно обойтись и обычными, но придется шляпку сплющивать пару раз ударяя молотком по ней сбоку. В таком виде ее тоже можно утопить добойником в толще материала.

    Крепление финишным гвоздем

    После забивания финишного гвоздя остается небольшое углубление, которое чаще всего закрывается волокнами древесины. В редких случаях этого не происходит, тогда при желании его можно зашпаклевать.

    Финишные гвозди имеют очень маленькие шляпки

    Используют для этого специальные шпаклевки в тон древесины, а чтобы следы были вообще малозаметными, в состав добавляют образовавшуюся при шлифовке древесную пыль и хорошо размешивают. Шпаклевка наносится на обрабатываемый участок.

    Используют для этого небольшой металлический шпатель. Но удобнее работать с маленькими резиновыми шпателями, которые нужны для затирки швов в плитке. Они имебт небольшие размеры, эластичны и в то же время упруги.

    На небольшие участки наносить шпаклевку очень удобно.

    После высыхания, берут наждачку со средним зерном, выравнивают поверхность, снимая лишнее. Затем мелкозернистой доводят все до идеальной гладкости.

    Используют для монтажа вагонки и дюкерт-гвозди. У них также шляпка маленького размера, но имеет она немного другую форму – она чуть вогнута. Это удобно при использовании добойника, а также при финишной отделке – в углубление хорошо заходит шпаклевка, делая место крепления практически незаметным.

    Кляймеры (клямеры)

    Для крепления евровагонки распространен такой вид крепежа, как кляймеры. Это небольшие пластинки особой формы, которые фиксируются за шип вагонки и крепятся другой частью к стене или обрешетке финишными гвоздями. Сам кляймер остается скрыт следующей планкой.

    Иначе крепятся только первая и последняя доска. Первая фиксируется гвоздями в нижней части, а у последней обычно приходится срезать шип, после чего тоже закреплять при помощи гвоздей.

    Для крепления вагонки используют кляймеры

    Процесс длительный и трудоемкий: в каждый элемент забивается по два гвоздя. Так как они мелкие, то работа кропотливая. Зато если все сделать правильно и выбрать сухой качественный материал, то внешний вид получается отменный.

    Быстрее дело идет, если прибивать кляммеры при помощи строительного степлера. Нужно только подобрать правильно скобы. Они должны иметь длинные ножки, а длину спинки подбираете исходя из расстояния между отверстиями.

    Чтобы не попасть впросак, можно взять в магазин кусок деревяшки и с десяток кляймеров. Купите пачку скоб подходящего размера, зарядите степлер, попробуйте прибить. Если все подходит, закупайте крепеж в полном объеме.

    Однако, нужно сказать, что существует достаточно много нареканий владельцев бань, которые крепили вагонку на кляймеры – при значительных перепадах температуры и влажности такое крепление может быть вырвано из стены. Но при правильно подобранном крепеже и шипе не менее 1 см (именно такой размер должен быть) этого произойти не должно. Есть и такие отзывы.

    Крепление вагонки в шип и паз

    Традиционный способ — в пласть (в лицевую часть доски насквозь) не очень популярен, так как шляпки хорошо просматриваются на светлой древесине. Потому предпочитают скрытое крепление вагонки:

    • Тонким гвоздем (удобнее финишным) в паз под углом 45 о . Используют при таком креплении и саморезы с тонкой плоской шляпкой. Гвоздь затем добивается при помощи добойника, чтобы выступающая шляпка не мешала установить следующую планку. Чтобы при забивании древесина не раскололась, под каждый гвоздь или саморез засверливается отверстие, которое немного меньше диаметра крепежа.
    • Крепление в шип. Угол тут получается не такой острый — порядка 60°. Рабоать легче, хотя и тут желательно просверлить отверстия.

    В любом из этих случаев крепление незаметно. Но более надежен способ «в шип», хотя более распространен — «в паз». Почему более надежен? Потому что при забивании в шип вы «прихватываете» 2/3 толщины вагонки или доски, в то время как забивая в паз фиксируете только 1/3. Соответственно, во втором варианте повышается вероятность того, что при разбухании древесина просто треснет.

    Вообще, оба способа далеки от идеала: доски фиксируются только с одной стороны. Это грозит тем, что при сильном разбухании вагонка или доска пола вздыбится, вырвав крепеж. С этой точки зрения более надежен старый способ: по два гвоздя в пласть. Если так уж не хочется видеть шляпки, берите финишные гвозди. Их практически не видно. В крайнем случае отверстия зашпаклюете как описано выше.

    При помощи строительного степлера

    Иногда крепят вагонку при помощи строительного степлера и скоб к нему. Скобы располагают под углом так, чтобы они тоже не выступали.

    При использовании достаточно мощного инструмента, крепеж загоняется вплотную, иногда даже утапливается в древесине. При работе с твердыми породами, берите заточенные скобы. Они пробивают даже ДСП в кромку.

    Если все-таки некоторые забиваются не до конца, их можно пристукнуть молотком (с добойником, если надо).

    Крепить вагонку можно скобами из степлера

    Нужно сказать, что некоторые модели степлеров (в основном электрические и пневматические) работать могут с гвоздями или Т-образными скобами. И тот и другой вид крепежа подходит для крепления вагонки. При использовании такого инструмента работа движется в разы быстрее без потери качества ее выполнения.

    Винтовые и ершенные гвозди

    Достаточно часто при сезонном использовании бани или сауны вагонку вырывает из-за того, что она разбухает и не хватает компенсационных зазоров. Для того чтобы этого не происходило, можно использовать горячеоцинкованные винтовые гвозди, которые также могут иметь потайную головку.

    Винтовые гвозди обеспечивают высокую прочность крепления

    Прочность соединения при использовании таких гвоздей возрастает в 4 раза. Минусом такого варианта крепления является очень высокая сложность демонтажа. Аналогичная проблема и у гвоздей ершеных — прочность такого соединения в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя, но демонтаж практически невозможен.

    Источник: https://ostwest.su/instrumenty/chem-zabivat-finishnye-gvozdi.php/

    Какие гвозди бывают: разновидности, недостатки и предназначения

    Гвозди строительные, финишные, шиферные и многие другие  (+ 3 видео)
    строительный гвоздь

    Это самый обычный гвоздь, который встречается чаще всех. Представляет из себя стержень с острым концом с одной стороны и шляпкой с другой. Обычно стержень около шляпки рифленый. Длинна стержня бывает 12-255 мм. Бывают: кислотоупорные, с горячей оцинковкой, электрооцинкованные, медные.

    Оцинкованные гвозди из горячей стали можно использовать для основных работ, так как они стойкие к коррозии и ржавлению.

    Черные, неоцинкованные гвозди принято считать временными, так как они в итоге заржавеют даже от контакта с воздухом.

    Электрооцинкованные гвозди применяются для внутренней отделки, а кислоупорные используют в труднодоступных местах. Медные гвозди бывают с декоративной шляпкой.

    Дюкерт

    дюкерт

    Это гвоздь еще называют столярным. Эти гвозди, в отличии от строительных имеют более мелкую шляпку и используются там, где желательно, что бы гвоздь был наименее заметен: крепление вагонки, плинтусов, наличников для окон и дверей. Чаще всего в шляпке такого гвоздя имеется углубление, что бы было проще добивать такой гвоздь добойником без риска повредить изделие.

    Финишный гвоздь

    финишный гвоздь

    В отличии от дюкер не имеет углубления в шапке. Название гвоздя говорит само за себя, такую небольшую шапку легко утопить и спрятать в материале.

    Гвоздь типа “игла”

    гвоздь типа “игла”

    А этот тип гвоздей не имеет шапки, или имеет очень маленькую шапку. В наше время обычно используются для пневмопистолета.

    Гребенчатый гвоздь

    гребенчатый гвоздь

    На этом гвозде есть поперечные насечки, благодаря которым крепление таким гвоздем прочнее раз в пять чем обычным строительным. Гребенчатый гвоздь может использоваться для обшивки внутри помещения, оконных откосов, а довольно часто такие гвозди выдергиваются из поддонов для транспортировки.

    Винтовой гвоздь

    винтовой гвоздь

    Этакий плод любви строительного гвоздя и самореза. Сочетает в себе все хорошие свойства родителей, его просто можно вбивать молотком, а держит он как саморез, раза в четыре прочнее обычного строительного гвоздя.

    Иногда головка такого гвоздя бывает потайной. Используется для крепления гибких, а так же гнущихся в следствии нагрузок или влажности конструкций. Например обивка коттеджей или лодочные причалы.

    Кстати и такие гвозди тоже часто встречаются в поддонах.

    Гвоздь с двойной шляпкой

    гвоздь с двойной шляпкой

    Такие гвозди используются для временных соединений и конструкций (например теплицы). Первая шляпка надежно крепит соединение, а вторая нужна для того, что бы облегчить демонтаж.

    Гвоздь для битумных покрытий (толевой гвоздь)

    толевой гвоздь

    Фишка этого гвоздя в том, что у него очень широкая шапка, раз этак в шесть превышающая стержень, и она неплохо справляется с ролью шайбы. Как вы поняли им крепят битум (толь) или например картон. За счет широкой шапки он хорошо держит материал.

    Шиферный гвоздь

    шиферный гвоздь

    Этакая помесь строительного и толевого гвоздя, как ясно из названия – основное предназначение этого гвоздя монтаж шифера.

    Дюбель-гвоздь

    дюбель-гвоздь

    В принципе это обычный саморез с пластмассовым дюбелем, просто его конструкция устроена так, что саморез не вкручивается отдельно в дюбель, а вбивается вместе с ним в заранее просверленное отверстие. При желании такой саморез можно выкрутить отверткой. Такими дюбель-гвоздями удобно крепить дерево, или металические профили к кирпичу или бетону.

    Дюбель-гвоздь для бетона, кирпича

    дюбель-гвоздь для бетона, кирпича

    Представляет из себя толстый стальной гвоздь с продольными насечками и туго посаженную шайбу.

    Такой гвоздь можно либо выстреливать в бетон специальным строительным пистолетом, либо просто вбивать молотком.

    Извлечь такой гвоздь весьма сложно, единственный минус, если его забиваешь молотком, и случайно удар приходится немного не точным, он откалывает бетон и выскакивает.

    Клипса-скоба

    клипса-скоба

    Используется для монтажа электропроводки, кабеля. Состоит из двух частей – металлического гвоздя, который непосредственно забивается на то место, где должна проходить проводка, и пластмассовой клипсы, которая фиксирует кабель.

    Кровельный гвоздь

    кровельный гвоздь

    Предназначен для крепления металлического профнастила к деревянной обрешетке. Особенность данного гвоздя, что у шляпки он комплектуется шайбой с резиновой прокладкой, а стержень может быть с поперечными или винтовыми насечками для более качественного крепления.

    Анкер-гвоздь

    анкер-гвоздь

    Эти гвозди используются для крепежа с использованием монтажных пластин. Соединение таким гвоздем получается достаточно прочным из за конусной головки и насечке на рабочей поверхности гвоздя.

    Если вам была интересна и полезна статья, то обязательно, просто обязательно ставим лайк и подписываемся!!! Все предложения, пожелания и критику шлите на badart@yandex.ru или же в комментарии под публикацией!

    Смотрите так же:

    Какие саморезы бывают: разновидности, недостатки и предназначения

    Как правильно забивать гвоздь – малоизвестные хитрости

    Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5b028c56bce67eb9a30669f6/5b887f73d6e1a500a9c2b1b5

    Гвозди для шифера – размеры, как забивать и делать своими руками

    Гвозди строительные, финишные, шиферные и многие другие  (+ 3 видео)

    Традиционный и привычный многим шифер, несмотря на обилие новых кровельных материалов, пользуется спросом. Это объясняется дешевизной покрытия, а также длительным сроком его службы. В монтаже он тоже не сложен – для крепления достаточно использовать гвозди для шифера или саморезы. Но опытные специалисты настоятельно рекомендуют остановиться на первом варианте.

    Гвозди для шифера

    Чем крепить шифер?

    Шифер бывает разного типа, но в целом под этим названием подразумевается обычный асбестоцементный вариант.

    Этот кровельный материал представляет собой волнистые листы, довольно плотные и жесткие на ощупь, но хрупкие – они могут сломаться при неаккуратном обращении с ними.

    Но так как стоит такой шифер недорого, он часто используется для кровельных работ при обустройстве гаражей, подсобных помещений, сараев. Иногда им отделывают и крыши жилых домов.

    Асбестовый (асбестоцементный) шифер

    Шифер имеет ряд достоинств. Это его плотность и твердость (он способен выдержать на себе взрослого человека и не сломаться), отсутствие склонности к коррозии, доступная цена. Также этот тип покрытия почти не нагревается, не горит, легко режется подручными инструментами типа болгарки. Да и в монтаже он прост.

    Даже старая шиферная кровля служит достаточно эффективно

    Именно все эти плюсы и перечеркивают общие недостатки материала, такие как склонность к зарастанию мхом со временем, хрупкость, большой вес по сравнению с другими материалами, используемыми для отделки крыш. Также шифер в составе содержит асбест, который может оказать негативное воздействие на здоровье человека.

    На заметку! В зависимости от того, какой шифер используется – металлический, на основе битума или асбестоцементный, – при его монтаже применяются различные фиксирующие элементы. Последний вариант можно закрепить специальными гвоздями для асбестоцементного шифера или при помощи саморезов.

    Битумный шифер (ондулин)

    Важно помнить, что в случае неправильного крепления материала при малейшем ветре или сильном дожде крыша может быть разрушена или начнет протекать. И очень многое будет зависеть как раз от использования правильного крепежного материала.

    Фото шиферной кровли

    Характеристика шиферных гвоздей

    Фиксацию шифера из асбестоцемента рекомендуется осуществлять при помощи специальных шиферных гвоздей.

    Изготавливаются они с учетом определенных особенностей этого кровельного покрытия и регламентируются ГОСТ 9870-61, ТУ 208-81 и РСТ 1822-83.

    Этот тип крепежа представляет собой изделия из плотного металла, имеющие заостренный кончик. При этом сам гвоздь может иметь различную форму – конусовидную, пирамидальную, цилиндрическую и т. д.

    ГОСТ 9870-61. Гвозди проволочные оцинкованные для асбоцементной кровли. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

    ГОСТ 9870-61

    Шиферный гвоздь

    Устройство гвоздя простое. Он состоит из нескольких элементов. Длинная его часть называется ножкой, именно на ней находится шляпка и острие. Изготавливается ножка из низкоуглеродистой стали, за счет чего способна выдерживать высокие механические нагрузки. Длина этой части гвоздя составляет около 9-12 см.

    Острие – нижняя часть гвоздя, которая при забивании крепежа пробивает шифер и детали обрешетки, чтобы гвоздь мог проникнуть внутрь нее. Заточка острия может быть разной, но в целом ее угол не может быть более 40 градусов.

    Острие гвоздя

    Шляпка у шиферного гвоздя сложная, она имеет колпачок и шайбу.

    Благодаря наличию этих элементов можно снизить риск деформации шифера во время крепления, а за счет того, что шляпка у такого гвоздя больше, чем у обычного, вода и влажный воздух не могут проникать в подкровельное пространство через образованные стержнем гвоздя и его острием отверстия. Диаметр шляпки составляет 12-16 мм.

    На заметку! Для крепления шифера лучше всего покупать гвозди оцинкованные – они меньше всего подвержены коррозии, так как имеют защитное покрытие.

    Как крепить шифер на крышу

    Цены на различные шиферные гвозди

    Гвоздь шиферный

    Гвозди для шифера могут иметь различные размеры, которые указаны в их стандарте. То есть других вариантов, кроме как приведенных в таблице ниже, не будет возможности найти в магазинах. Фасовка производится по 5, 10, 15 кг в коробки либо по 25 или 30 кг – в деревянные ящики.

    Для укладки штучных кровельных материалов до сегодняшнего момента не придумали лучшего крепежа, чем шиферные гвозди

    На заметку! Тысяча гвоздей для шифера размером 5х120 мм будет иметь массу почти 14 кг.

    Таблица. Параметры шиферных гвоздей.

    Длина, мм Диаметр ножки, мм Диаметр шляпки, мм Высота головки, мм Масса 1000 шт, кг
    90416411
    100416411,9
    120416413,9
    120516413,9

    Выбирать размеры шиферных гвоздей нужно, ориентируясь на высоту волны шифера. Тут все логично – чем выше этот показатель, тем большего размера гвозди придется покупать. Также важно помнить, что высота листа и толщина брусков-опор кровли в сумме должны быть на 1 см меньше, чем длина используемого крепежного материала.

    Размеры шиферных гвоздей

    Внимание! Ранее было традицией загибать излишки гвоздей внутри в сторону доски обрешетки. Однако так делать не стоит – при сильном ветре, даже если стихия не сорвет шифер вместе с гвоздями, она его просто переломает.

    Ремонт поврежденной шиферной кровли

    Чем гвозди лучше саморезов?

    Почему же мастера советуют использовать именно кровельные гвозди, а не саморезы при монтаже шиферного покрытия? Последние, напротив, советуют применять при укладке мягкого шифера типа ондулина. Да, саморезы прочнее, чем гвозди, размеры у них разнообразнее, да и вариаций цвета множество.

    Но всему виной, опять же, погодные и климатические условия – если строение зашивается шифером в ветреном регионе, то предпочтение лучше отдать гвоздям. Дело в том, что саморезы очень прочно сидят в обрешетке и плохо работают на сдвиг. При сильном ветре гвоздь может вытащиться, потянувшись за листом, и, может быть, даже не повредит кровельный материал.

    Саморез же, скорее всего, останется в дереве, а шифер в месте крепления сломается.

    Заменен поврежденный элемент

    Как делают гвозди для шифера

    Изготовление шиферных гвоздей не особо отличается по технологии от производства обычных. Материал для крепежа изначально представляет собой проволоку, смотанную в бухту.

    Последняя помещается в специальный аппарат, так называемый гвоздильный, кончик проволоки отправляется в узел, который разматывает ее.

    Далее проволока идет в специальный роликовый механизм, где выпрямляется, а затем разрезается на нужной длины отрезки.

    Производство гвоздей

    Шляпки производятся методом штамповки, так называемым холодным. Далее гвозди идут в специальный лоток, где производится их заточка. Последний этап – оцинковка, то есть почти готовые изделия покрываются слоем цинка, что предотвратит в будущем развитие ржавчины.

    Шиферные гвозди

    На заметку! Кровельные гвозди могут быть ершенными – то есть они будут иметь насечки, нанесенные под определенным углом. За счет этих насечек крепеж будет лучше держаться в деревянном основании.

    Как правильно работать с шиферными гвоздями

    Для работы с шиферными гвоздями не потребуется большого числа инструментов. Для того чтобы приколотить шифер, потребуется только молоток, иногда – дрель. Самая главная сложность в этой работе заключается в том, чтобы не сломать кровельный материал, так как он достаточно хрупок и может легко расколоться от ударов.

    Схема крепления шифера

    Чтобы снизить риск повреждений, рекомендуется использовать дрель. С ее помощью в шифере проделываются отверстия, через которые и будут забиваться гвозди.

    Диаметр их (отверстий) должен быть на 1-2 мм больше, чем диаметр ножки гвоздя.

    Вбивать крепежные элементы нужно в гребень волны, загибать их остатки, которые будут торчать изнутри крыши на обрешетке, нельзя, так как шифер не может быть зафиксирован очень жестко.

    Как прибивать шифер

    Относительно элементов обрешетки гвозди забиваются под углом 90 градусов. Между их шляпкой и поверхностью шифера должно остаться свободное пространство в 1-2 мм. Чтобы через эти отверстия не проникала влага во время дождя или таяния снега, можно использовать прокладки, изготовленные из резины или неопрена.

    Гвоздь шиферный накатной

    Фиксация листов шифера начинается с края листа, только потом производится крепление его серединной части. Чтобы лист держался надежно, важно использовать не менее 10 гвоздей для одной штуки. Однако слишком много забивать их тоже не нужно – это может нарушить герметичность кровли и приведет к появлению протечек.

    Крепление шифера

    На заметку! При фиксации мягких видов шифера гвозди забиваются не в гребень волны, а в желоб. Если в качестве подкладки используется рубероид, то зазоры в шифере можно дополнительно загерметизировать битумной замазкой.

    Расчет количества

    Рассчитать нужное количество крепежного элемента можно, исходя из размеров кровли, то есть расчет производится еще на этапе проектирования. Для этого вычисляется площадь скатов крыши и суммируются показатели, если скатов больше одного.

    Далее выявляется нужное для обшивки число листов кровельного материала. При этом важно помнить о необходимости создания нахлестов, то есть брать в расчет только полезную площадь листа.

    Далее полученное число умножается на 10 – так вычисляется нужное число крепежей.

    Упаковка гвоздей для шифера

    Исходя из этого, можно выяснить, сколько гвоздей потребуется купить. Так как продаются они на вес, то требуется исходить из примерной массы 1000 штук.

    На заметку! Стоимость крепежных элементов во многом будет зависеть от того, какого качества приобретается материал, его свойств и особенностей. Гвозди, имеющие составные шляпки, стоят дороже обычных. Элементы с оцинковкой также будут стоить больше, чем обычные. Но в среднем, за 1 кг гвоздей придется отдать примерно 150 рублей.

    Фиксация шифера гвоздями

    Делаем шиферные гвозди сами

    Сделать гвозди для этого типа кровельного покрытия можно и самостоятельно. Для этого потребуются гвозди обычные, ножницы по металлу и тонкий металлический лист.

    Шаг 1. Из листа металла при помощи ножниц вырезаются небольшие квадратики. Их размеры будут примерно 2х2 см.

    Из листа металла нужно нарезать небольшие квадратики

    Для резки используются ножницы по металлу

    Шаг 2. Далее каждый квадратик укладывается на деревянный брусок.

    Квадратик уложен на деревянный брусок

    Шаг 3. Берется обычный гвоздь и острием ставится на металлический квадратик. Молотком по шляпке гвоздя наносится пара несильных ударов – достаточных, чтобы пробить металл.

    Отверстие нужно пробить обычным гвоздем

    Шаг 4. Затем пальцами металлический квадратик сдвигается к самой шляпке гвоздя. Получается такое изделие, как на картинке.

    Готовый самодельный гвоздь для шифера

    Шаг 5. Таким образом изготавливается альтернатива заводским шиферным гвоздям в нужном количестве.

    Самодельные шиферные гвозди

    Как прибить шифер?

    Теперь рассмотрим, как происходит фиксация шифера при помощи гвоздей на примере строительства крыши гаража.

    Шаг 1. Первым делом создается стропильная система. Она обустраивается согласно проекту из крепких досок, предварительно покрытых защитными средствами.

    Вначале создается стропильная система

    Шаг 2. Далее создается обрешетка – она будет служить основанием для гидроизоляции кровли и непосредственно самого шифера.

    Монтаж обрешетки

    Шаг 3. Производится укладка гидроизоляционного материала. В этом случае используется обычный рубероид, отдельные полосы которого будут укладываться внахлест друг на друга. Материал фиксируется на поверхности обрешетки при помощи небольших гвоздей. Стыки можно дополнительно промазать битумной мастикой.

    Укладка рубероида

    Шаг 4. Вдоль карниза кровли натягивается нитка от одного торца крыши до другого. Именно по ней будет выравниваться шифер. Первый лист укладывается по краю торца крыши с небольшим нависанием над ним. Край шифера равняется по нитке.

    Укладка первого листа шифера

    Шаг 5. Шифер прихватывается при помощи шиферных гвоздей, которые забиваются в гребень волны молотком и, проходя материал насквозь, входят в обрешетку.

    Шифер прихватывается гвоздями

    Шаг 6. Далее укладываются остальные листы шифера.

    Укладка листов шифера

    Шаг 7. Каждый лист фиксируется не менее чем на 10 гвоздей. Предварительно в кровельном материале могут быть просверлены отверстия для гвоздей при помощи дрели.

    Сверлятся отверстия для гвоздей

    На заметку! При забивании гвоздей можно ориентироваться на бечевку, натянутую от одного края крыши до другого от крайних кровельных гвоздей. В этом случае крепежные элементы можно забивать четко по одной линии.

    При забивании гвоздей можно ориентироваться на натянутую бечевку

    Опытные кровельщики советуют промазывать гвозди под шляпкой силиконовым герметиком, а потом уже забивать их. Это позволит снизить риск протечки в разы, так как свободного пространства между гвоздем и шифером не будет – его полностью закроет герметик.

    Нанесение силиконового герметика под шляпку гвоздя

    Гвоздь забивается

    – Накрываем кровлю шифером

    Выбирая крепеж для шифера, нужно оценить свои финансовые возможности, а также пожелания, относящиеся к работе.

    Например, саморезами работать легче – они не требуют предварительного просверливания отверстий в кровельном материале, но о минусах их использования написано выше.

    Что касается гвоздей, то стоят они, конечно, намного дешевле, но работать с ними несколько сложнее, да и риск расколоть шифер выше. Но, как ни крути, все-таки шиферные гвозди – вариант оптимальный для фиксации такого кровельного покрытия на строении любого типа.

    Источник: https://krysha-expert.ru/gvozdi-dlya-shifera

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.